Как выращивать голубику (часть 3)

Голубику можно высаживать на постоянное место осенью или весной, но весенняя посадка предпочтительнее, поскольку уменьшает риск подмерзания молодых растений зимой. Покупать нужно 2-3-летние саженцы, причем лучше с закрытой корневой системой, так как все виды голубики близкие родственницы, ухаживают за ними примерно одинаково.

 

Почву надо подкислить

Под голубику подбирают место с хорошим освещением, защищенное от холодных ветров деревьями, кустарниками или высокой изгородью. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 40 см, но и не дальше 70 см от поверхности почвы. Наилучшим считается участок с кислой почвой, не занимаемый ранее другими культурными растениями. Связано это с тем, что микориза, обитающая на корнях, плохо переносит разработанную землю. Однако если такого местечка на участке нет, его можно подготовить, руководствуясь тем, что голубика предпочитает хорошо дренированные торфяно-песчаные или торфяно-суглинистые почвы с рН 3,5-4,5.

Подготовка участка, как всегда, начинается с перекопки. Для подкисления почвы вносится верховой торф, который считается идеальной средой для выращивания голубики. К нему можно подмешивать опавшие листья, хвою, кору и опилки. Оптимальный уровень кислотности полученной смеси достигается внесением серы (50-100 г/м2) или поливом подкисленной водой (Юл воды на 1 м2). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоту (3 чайных ложки на 10 л воды), 9%-ную уксусную или яблочную кислоту (100 мл на 10 л воды). Вносятся под перекопку и удобрения 60-100 г комплексной минералки на 1 м2.

 

Сортовую сажают в яму

Посадочные ямы желательно подготовить за 2-3 недели до высадки саженцев, чтобы почва успела осесть. Расстояние между ними рекомендуется такое: в ряду между низенькими кустами 0,3-0,5 м, среднего размера 0,7-1 м, высокорослыми 1,2-1,5 м. Ширину междурядий сокращают или увеличивают тоже в зависимости от силы роста сортов, она варьирует в пределах 1-3 м. Размер посадочных ям зависит от размера куста голубики и типа почвы. Для высокорослой на торфяно-песчаной почве выкапывают ямы диаметром и глубиной 60 см. Для легких суглинков нужны ямы шириной не менее 60 см, глубиной 40 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими (до 100 см), но глубиной не более 20 см; это вызвано тем, что после чрезмерных осадков или обильного полива вода в глубоких ямах будет долго застаиваться и угнетающе влиять на корни.

Поверхность дна и стенок следует слегка разрыхлить, так как со временем они становятся плотными, затрудняющими поступление воды и воздуха. Заполняют ямы верховым слаборазложившимся торфом или смешивают его с опилками, хвойным опадом и песком (30% примесей), вносят 40-60 г серы, перелопачивают и уплотняют.

При посадке корни равномерно расправляют во все стороны, засыпают субстратом и слегка его уплотняют. Корневая шейка должна быть заглублена на 5-7 см. Вокруг высаженной голубики делают лунку, обильно поливают и присыпают в радиусе 0,5-0,6 м опилками, листвой, сеном или соломенной резкой слоем 8-10 см. Ветки обрезают, оставляя пеньки высотой 10-12 см с 2-3 почками.

При посадке голубики с закрытой корневой системой нет ограничения во времени. Высадку таких растений можно проводить в течение всей вегетации. Перед посадкой горшки с растениями погружают в воду на 10-15 минут для насыщения субстрата влагой. После этого кустики осторожно извлекают из горшка. Если корневая система плотно оплела земляной ком, то его разминают руками и расправляют корни в горизонтальном направлении. Дело в том, что при выращивании в горшке корни оплетают ком, не имея возможности разрастаться вширь. А так как они мелкие и тонкие, после посадки им трудно пробиться через плотный ком, из-за чего молодое растение иногда погибает.

Посадочную яму подготавливают и заправляют так же, как и для саженцев с открытыми корнями. Размещают в посадочной яме так, чтобы сверху земляного кома был слой почвы 5-7 см. После поливают, почву мульчируют, удаляют цветковые почки, но побеги не обрезают.

 

Как ухаживать за голубикой

Пока кусты молоденькие, сорняки – их злейшие враги, поэтому регулярные прополки им жизненно необходимы. Сократить их поможет мульчирование почвы, которое тоже является обязательным условием успешного выращивания голубики. В качестве мульчи лучше всего использовать торф или опилки, насыпая слой 8-10 см.

 

Полив

Выращивая голубику, важно не допускать пересыхания почвы, особенно в период созревания ягод, когда также идет закладка цветковых почек, от которых зависит урожай будущего года. Высокорослые растения желательно поливать дважды в неделю, конечно, исключая дождливые дни. По краю приствольного круга взрослого куста выливают ведро воды. При необходимости ее подкисляют, делают это так же, как при подготовке почвы для посадки.

 

Питание

Голубика отзывчива на подкормки минеральными удобрениями, которые способствуют улучшению роста и увеличению урожая. Однако органические удобрения ей противопоказаны. Подкормку проводят весной дважды. Первый раз, когда набухают почки, и повторяют через 6-7 недель. На почвах, имеющих рН выше 4,5, используют сульфат аммония из расчета 100-115 г /10 м2. Если уровень кислотности в норме, в те же сроки под куст вносят 90 г сульфата аммония, 40 г мочевины и 110 г суперфосфата. Если голубика испытывает нехватку каких-либо минеральных элементов, это легко определить по ее внешнему виду и восполнить дефицит дополнительными подкормками, содержащими соответствующее минеральное удобрение.

• При недостатке азота замедляется рост побегов, старые листья становятся желтовато-зелеными. При существенном его дефиците уже весь куст выглядит желто-зеленым, затем на листьях появляется красноватый оттенок, урожай сокращается, ягоды мельчают. В избытке азота тоже ничего хорошего – активный затяжной рост побегов приводит к подмерзанию зимой.

• Фосфорное голодание проявляется в пурпурном оттенке листьев, при этом они тесно прижимаются к стеблю.
• При недостатке калия наблюдается отмирание кончиков листьев, появление пятен. Верхушки молодых побегов чернеют и отмирают.
• При дефиците кальция листья деформируются, края их становятся желтыми.
• Недостаток магния определяется по красным краям листьев, при этом возле средней жилки сохраняется зеленый цвет.
• Нехватка бора проявляется в голубой окраске верхушечных листьев, пожелтении между жилками старых и в остановке роста побегов с последующим отмиранием.

•  Дефицит железа приводит к пожелтению между жилками на молодых верхушечных листьях, появлению сетки зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа.
• При остром недостатке серы на листьях появляется желтовато-белая окраска, иногда они белеют целиком.

 [ad#ad-1]

Обрезка

Этот прием особенно важен для сортовой голубики. Регулярная обрезка способствует долголетию растений и высокой урожайности. Кусты обрезают рано весной, до набухания почек, обычно в марте-апреле. У неплодоносящих кустиков вырезают поломанные, больные, слабые, стелющиеся по земле и подмерзшие ветви. Наиболее сильные побеги формирования (нулевые) подрезают на 1/4-1/5. Это способствует образованию боковых веточек с многочисленными цветковыми почками. До вступления в полное плодоношение должен быть сформирован куст из 7-9 основных ветвей и множества однолетних побегов длиной 40-60 см.

При обрезке плодоносящих взрослых растений следует учитывать, что для получения крупной ягоды в кусте нужно ежегодно вырезать все ветви старше 5 лет. У них, как правило, слабые приросты (2-3 см) и мелкие ягоды. На смену вырезанным оставляют столько же сильных молодых побегов. Одновременно удаляют ветви, загущающие середину куста. Пользы от них никакой, они лишь затрудняют сбор ягод и мешают образованию сильных новых побегов. Вырезают слабые ветки у основания куста, а также лежащие на земле. Обрезка голубики зависит от типа куста: у раскидистых следует вырезать нижние пониклые ветки, у прямостоячих – прореживание необходимо в середине. Густые кусты с интенсивным побегообразованием обрезают сильнее, а разреженные (с малым количеством ветвей) – слабее.

У некоторых сортов побеги растут до самых холодов, из-за чего не успевают одревеснеть и зимой подмерзают. Поэтому в конце лета, чтобы приостановить их рост, надо прищипнуть верхушки. Иногда в суровые зимы ветви голубики вымерзают до уровня снегового покрова. В этом случае весной их следует обрезать до здоровой древесины. В возрасте 12-15 лет кусты голубики прекращают приросты, мельчают ягоды, урожайность падает. Такие растения рано весной омолаживают, срезая все ветви на пень. В июне-июле после отрастания новых побегов проводят прореживание, вырезая загущающие и слабые ветки.

 

Укрытие на зиму

В условиях средней полосы только самые морозостойкие сорта высокорослой голубики выдерживают мо-розы 27-30 градусов. Как правило, пределом морозостойкости является температура минус 23-25 градусов. Особенно велика опасность подмерзания в бесснежные зимы. Подготовка кустов к зимовке начинается заблаговременно. С наступлением устойчивых заморозков кусты следует укрыть. Ветки пригибают к земле, используя шпагат, или сооружают над ними каркас из колышков, двух проволочных дуг, расположенных крестом. Потом прикрывают нетканым материалом (только не полиэтиленовой пленкой!), мешковиной, сверху набрасывают лапник.

Весной укрытие снимают, кончики подмерзших веточек обрезают. Цветки голубики могут переносить заморозки до 7 градусов, поэтому обычно не нуждаются в защите от похолодания, которое бывает поздней весной.

 

Защита от болезней и вредителей

Голубика топяная редко болеет, не докучают ей и насекомые. Другое дело, высокорослая американка – она, к сожалению, болеет часто, но справиться с ее недугами можно, если пресечь их развитие в самом начале.

• Рак стебля. Наиболее вредоносное и широко распространенное грибное заболевание. Мелкие красноватые пятнышки на побегах, увеличиваясь в размерах, становятся коричневыми. Постепенно пятна сливаются между собой, окольцовывают побег, что приводит к его гибели. На старых ветвях возникают расширяющиеся язвы с отслоившейся корой. На листьях летом появляются округлые коричневые пятна, задолго до осеннего листопада они становятся красновато-коричневыми. Нередко это заболевание вызывает гибель молодых растений.
  Профилактика и лечение. Не высаживать голубику в местах с избытком влаги, не перекармливать азотными удобрениями. Заболевшие побеги необходимо вырезать и сжечь. При высокой степени поражения опрыскать топсином или эупареном, разведя 20 г в ведре воды. До цветения провести 3 опрыскивания через 7 дней, после уборки ягод обработать 3 раза и тоже с недельным интервалом.
• Серая гниль. Страдают все части растения – ветви, листья, цветки, ягоды. Болезнь начинается с верхушки. Зараженная ветвь вначале буреет или краснеет, затем становится серой. Взрослые листья поражаются только через механические повреждения, поэтому они более устойчивы. На ягодах гниль проявляется лишь во время хранения. Зимует гриб на опавших листьях, ягодах, ветвях.
  Профилактика и лечение. Аналогичны рекомендованным при раке стеблей.
•  Засыхание ветвей. При первых признаках болезни верхушки молодых побегов засыхают и закручиваются. Потом листья буреют и увядают, появляются красноватые пятна диаметром около 1 см. Кора ветвей в местах поражения буреет, западает и напоминает солнечный ожог. Болезнь продвигается через верхние участки побега вниз по стеблю и поражает все органы растения.
• Профилактика и лечение. Обрезка поврежденных побегов до здоровой древесины и сжигание обрезанных частей. Обработка препаратами, рекомендованными для лечения рака стеблей.
• Монилиоз плодов. Поражаются ветви, листья, цветки и ягоды. Зараженные части растения выглядят как пострадавшие от мороза. Зимует гриб в мумифицированных ягодах.
  Профилактика и лечение. Удаление и сжигание больных частей растения.
• Пятнистости листьев. На листьях появляются небольшие пятна – белесые, серые, коричневые, иногда окруженные красновато-коричневой каймой. Листья опадают, урожайность снижается.
  Профилактика и лечение. Укрытие приствольного круга торфом или опилками. Сбор и сжигание опавших больных листьев.
• Ведьмина метла. Из одного места стебля образуется пучок ветвей, похожий на метлу.
  Профилактика и лечение. Обрезка и сжигание больных ветвей.
• Мучнистая роса. На верхней стороне листьев появляется белый мучнистый налет, местами выделяются желтоватые пятнышки с красными краями.
•  Антракноз, или гниль плодов. На листьях возникают пятна различного размера. Ягоды загнивают, на их поверхности появляется масса оранжевых спор. Пораженные ягоды и листья преждевременно опадают.
• Гипертрофия листьев, цветков и плодов. Происходит усиленное разрастание отдельных участков зараженных частей растения. Они становятся бледно-розового или ярко-красного цвета.
  Профилактика и лечение. Против этих трех болезней ранней весной и поздней осенью кусты опрыскивают ровралем (15-20 г на 10 л воды). При высокой степени поражения обрабатывают топсином или эупареном, разведя 20 г в ведре воды. До цветения надо провести 3 опрыскивания через 7 дней.
• Вирусные болезни. Они вызываются вирусами, которые обычно переносят вредители. Лечить вирусные болезни, к сожалению, до сих пор не получается. Чтобы избежать заражения здоровых растений, больные следует выкорчевывать и сжигать. Признаки вирусных заболеваний следующие.

Мозаика – на листьях появляется желтоватая мозаичная окраска, причем на вершине ветви они бывают зеленые, а у основания чаще всего желтые. Случается, что желтеют только края
листьев или их части между жилками.

Карликовость – кустики заторможены в росте, листья мелкие с желтоватыми краями и светлыми полосами между жилками, в конце лета хлоротичные пятна на листьях краснеют и приобретают блеск, ягоды мельчают и теряют вкус.

Некротическая кольцевая пятнистость – рост растений ослабляется, на листьях возникают светло-зеленые пятна, которые постепенно засыхают и выкрашиваются, появляется дырчатость, ветви засыхают.

Нитчатость ветвей – ослабляется роскустов, листья становятся красными, сморщиваются и скручиваются, на побегах возникают полосы, похожие на шнурки.

Кусты голубики страдают не только от болезней, но и от вредителей, хотя серьезного ущерба насекомые не наносят. Весной цветковые бутоны повреждают личинки жука-цветоеда, который выедает цветки, летом питается листьями. Почковый клещ повреждает почки, цветки и молодые завязи, переносит вирусы. Тля высасывает сок из верхушек побегов и листьев, следствием чего является скручивание верхушек и листьев, прекращение роста. С этими вредителями легко справиться народными средствами, опрыскивая кусты настоями или отварами табака, чеснока, луковой шелухи, зеленой ботвы картофеля и др.

Значительный вред спелым ягодам голубики наносят птицы. Для защиты от них над кустами натягивают сетку, нетканый материал, ставят вертушки, развешивают блестящие диски.

 [ad#ad-1]

Размножение голубики

Сортовую голубику разводят черенками и отводками. Семенами ее размножают только селекционеры для выведения новых сортов.

 

Голубика из черенков.

Для получения новых кустиков подходят и одревесневшие, и зеленые черенки. Для размножения одревесневшими черенками здоровые однолетние ветки длиной 30—40 см заготавливают в ноябре-декабре, связывают в пучки и хранят в погребе при температуре 0-5 градусов или в снежном бурте. В марте или апреле ветки режут на черенки длиной 8-13 см. Нижний косой срез делают под почкой, а верхний – над почкой. Укореняется голубика трудно, поэтому для повышения корнеобразования перед посадкой нижний срез черенка опудривают корневином. Высаживают в верховой торф или смесь его с песком (3:1). Слой субстрата насыпают не менее 15 см. Сажают вертикально, оставляя на поверхности 1-2 почки. Оптимальная температура в период укоренения 20-25 градусов. Чтобы поддерживать постоянную умеренную влажность грунта и воздуха, черенки накрывают пленкой, а в солнечные часы притеняют. Процесс укоренения длится 1-1,5 месяца. После появления корней растения постепенно приучают к сухому воздуху и полному освещению, приоткрывая пленку, а потом и вовсе ее снимают.

Спустя пару недель укоренившиеся черенки подкармливают минеральным удобрением, например нитрофоской (18 г/3 л воды). Через 2 недели подкормку повторяют. На следующий год весной укорененные черенки высаживают в открытый грунт на доращивание, насыпав сверху грядки 15 см смеси из песка с торфом.

При размножении зелеными черенками хлопот больше. Дело в том, что для укоренения нужна очень высокая влажность воздуха. Черенки нарезают во второй половине июня – середине июля. Предпочтение отдают сильным боковым побегам длиной не менее 20 см. Их режут на части длиной 8-10 см, удаляют нижние листья. Для уменьшения испарения верхние листочки обрезают на треть или половину длины. Сажают в такой же субстрат, что и одревесневшие черенки, а можно и в сфагновый мох. Субстрат для укоренения насыпают в теплицу или парник слоем 15 см. Высаживают по схеме 5×5 см. Опрыскивают 5-6 раз в день, в жаркую погоду притеняют.

Корни появляются через 30-40 дней. Приживаемость 25-50%. В ноябре укрывают сухим торфом, лапником и оставляют зимовать в месте укоренения. Весной следующего года, как только прогреется почва, высаживают на доращивание в открытый грунт, а через год сажают на постоянное место в саду.

 

Голубика из отводков.

При размножении голубики горизонтальными отводками куст не обрезают. Ранней весной однолетние побеги раскладывают на взрыхленной влажной почве прикустового круга, пришпилив к земле металлическими или деревянными крючками. Затем их засыпают влажным торфом, но верхушки оставляют снаружи. Летом почву пропалывают, поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Весной следующего года укорененные побеги отделяют от куста. При размножении вертикальными отводками весной в кусте оставляют только однолетние стебли, остальные вырезают. Основание куста засыпают на высоту 20-25 см, затем обильно поливают и накрывают полиэтиленовой пленкой. Важно сохранить получившийся холмик влажным на протяжении всего лета. Весной следующего года укорененные побеги отделяют от маточного куста.

 

Сбор и хранение урожая

Убирают ягоды в следующие сроки: раннеспелые с первой декады июля, среднеспелые со второй-третьей декады июля, позднеспелые со второй-третьей декады августа. Сбор урожая на кусте продолжается больше месяца.

Первый признак начала созревания ягод – изменение зеленого цвета на голубовато-фиолетовый. После этого при хорошей погоде дозревание происходит через неделю. Срывают только зрелые ягоды, которые легко отделяются от кисти с сухим отрывом. Ягоды первого и второго сборов наиболее крупные, привлекательные, вкусные – их потребляют в свежем виде. Урожай более поздних сборов мельче, он идет на переработку.

Собранные ягоды могут храниться в холодильнике при температуре 2 градуса в течение 2-3 недель. Для длительного хранения их замораживают, тогда свежей голубикой можно наслаждаться 18 месяцев. Для заморозки ягоды упаковывают в полиэтиленовые пакеты, которые запаивают и кладут в морозильную камеру. Если нужно разморозить, опускают на 10-15 минут в холодную воду. Такие ягоды в течение нескольких часов сохраняют привлекательный внешний вид и вкусовые достоинства.

Как выращивать голубику (часть 1). Целебные свойства, История

Как выращивать голубику (часть 2). Сорта и виды

Источник: Мир Садовода №12

Голубика и брусника,
посадка и уход. Видео

[youtube]RbU6yVH5Guw[/youtube]