Сад в ноябре

Ноябрь – последний месяц осени. В это время завершается подготовка сада к зиме: укрытие листьями и лапником зимней прикопки саженцев и почвы около деревьев, высаженных на холмиках; заготовка черенков для зимней и весенней прививки, проведение защитных мероприятий от грызунов, химические обработки сада, если они не были сделаны в октябре, завершение побелки стволов плодовых деревьев для предотвращения солнечных ожогов, уборка инвентаря на зимнее хранение.

 

Уход за растениями и почвой

К середине ноября заканчивают перекопку почвы. При этом дернины переворачивают, нарезают пластами и укладывают корнями вверх, не разбивая на части. Это способствует лучшему задержанию снега. Большая часть обнажённых корней под действием морозов погибнет, превратившись в перегной. К весне такие пласты почвы становятся рыхлыми и легко поддаются дальнейшей обработке мотыгой и граблями.

До наступления зимы (в ноябре) нужно провести первую побелку штамбов и оснований скелетных ветвей. Это делается для защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов в зимне-весенний период. Вторая побелка необходима в конце февраля – начале марта. Позднее она уже бесполезна, так как к этому времени морозы уже сделают своё пагубное дело. Именно до середины марта побелка отражает солнечные лучи, уменьшает нагревание ствола и ветвей, препятствует преждевременному пробуждению клеток коры. Для побелки используют солнцезащитную садовую краску, купленную в магазине или приготовленную в домашних условиях следующим образом: на ведро тёплой воды (10 л) берут 2-3 кг свежегашёной извести или мела, 50-100 г казеинового клея, 400-500 г медного купороса, предварительно растворённого в горячей воде. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны. Этот состав долго не смывается дождём, и, благодаря
содержанию медного купороса, лучше защищает и обеззараживает кору.

 

Размножение

После выпадения снега и наступления небольших морозов можно приступить к заготовке черенков для зимней и весенней прививки. Для закаливания черенков в течение недели должна постоять погода с температурой воздуха -5-10°С, чтобы они лучше хранились. Иногда меня спрашивают: «А нельзя ли весной срезать нужные черенки и сразу провести необходимую прививку?» Такой вариант возможен только в случае мягкой зимы. После суровой происходит подмерзание почек, коры, древесины. Подмёрзшие черенки не годятся для прививки, они просто не приживутся.

Заготовленные черенки лучше всего хранить в снежном бурте: заверните их в плёнку вместе со снегом и свёрток закопайте в снежный бурт. При «чёрной зиме» черенки можно хранить в поддоне холодильника, где температура составляет 4-5°С. Для удобства укоротите черенки, разрезав их на две-три части, заверните во влажную материю или бумагу, а затем в тонкий полиэтиленовый пакет.

 

Подготовка к зиме

Если садовый участок находится на склоне, то для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы сделайте борозды поперёк склона. Для задержания снега расставьте щиты. Эта мера поможет повысить запасы влаги в почве на случай летней засухи, которая в последние годы всё чаще бывает в Центральном и других регионах страны.

 

Борьба с вредителями и болезнями

Погода в этом году была своеобразной. В средней полосе России морозы в ряде районов достигали -35-40°С, что вызвало подмерзание цветковых почек, древесины и общее ослабление плодовых деревьев. Как известно, ослабленные растения больше поражаются болезнями и вредителями. К тому же в этом году зима, минуя весну, сразу перешла в лето. Тёплая погода способствовала бурному развитию вредителей (яблонного цветоеда, грушевого клеща, плодожорки, пилильщика) и возбудителей грибных болезней (парши, коккомикоза, монилиоза, клястероспориоза, мучнистой росы и т.д). При хорошей погоде обработайте кроны деревьев и опавшие листья 7%-ным раствором мочевины (если это не успели сделать в октябре). Как известно, листья – хороший утепляющий материал и органическое удобрение, поэтому очень важно уничтожить на них всю инфекцию.

 

[ad#ad-1]

 

Молодые деревья 3-5-летнего возраста нуждаются в защите от грызунов. Обвяжите их штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой на высоту 70-80 см от земли. Для защиты от грызунов стволы молодых плодовых деревьев обвяжите на зиму еловым лапником, плотной тканью, кусоком толя и т.д. Вот один из наиболее простых способов защиты. У пластиковых бутылок ёмкостью 1,5-2,0 л отрезают дно, разрезают их вдоль и обёртывают штамб, закрепляя бутылку шпагатом. Первую бутылку располагают, чуть заглубляя в почву. Выше размещают вторую с небольшим перекрытием и так до нижней скелетной ветви. Снизу деревца окучивают землёй. Она защитит их от зимнего иссушения, солнечных ожогов, зайцев и мышевидных грызунов.

 

Осенью важно провести санитарную обработку плодовых деревьев: очистить штамбы и скелетные ветви от грибов, лишайников и отмершей коры. Для этого используйте проволочные щётки. Вместе с корой соскоблите на подстилку коконы гусениц, кладки яиц различных вредителей, после чего подстилку сожгите.

 

Ягодники и декоративные кустарники, подготовка к зиме

В Центрально-Чернозёмном регионе начало зимы нередко бывает бесснежным с морозами до -20°С, что опасно для корней ягодных кустарников. Для защиты их от подмерзания укройте почву в приствольных кругах сухими листьями и еловыми ветками. После наступления лёгких устойчивых морозов без снега прикройте землянику листьями лесных пород или тонким слоем сухого торфа. Поверх мульчи можно разложить еловый лапник, срезанные ветки шиповника и роз. Они будут задерживать снег и одновременно предохранять растения от мышей. При наступлении длительного потепления укрытие снимите, иначе растения могут подопреть.

 

Розы чайно-гибридные, клематисы, пионы, флоксы срежьте до основания, оставив пеньки длиной 10-15 см. Замульчируйте их листьями лесных пород, сверху уложите полиэтиленовую плёнку, чтобы мульча оставалась сухой, бока оставьте свободными для вентиляции. Нетканый материал вместо плёнки не годится, так как он пропускает влагу и не сохраняет тепло. Розы плетистые на зиму лишь слегка укорачивают, пригибают к земле, а далее укрывают сначала сухими листьями, а затем сверху полиэтиленовой плёнкой. Зимой укрытия засыпает снег. Весной при его таянии очень важно сделать отдушины в боковой части укрытия, чтобы растения не подопрели. Замечено, что розы чаще страдают от весеннего подопревания, чем от зимнего подмерзания.

Для предотвращения подмерзания корней малины с наступлением первых морозов замульчируйте почву вокруг кустиков торфом или опилками слоем 8-10 см. Однолетние стебли малины пригибают к земле так, чтобы они в течение зимы находились в снегу. Их связывают в пучки и наклоняют верхушку одного к основанию другого или просто верхушку к верхушке. Важно, чтобы пригнутые части зимой не оказались над уровнем снега. Если допустить такую ошибку, то стебли подмёрзнут даже больше, чем без пригибания. Это происходит потому, что на поверхности снежного покрова температура воздуха обычно на 2-3°С ниже, чем на 1-2 м над поверхностью снега.

 

Размножение

Актинидию легко размножить семенами. Их сеют в ящики с торфо-песчаной смесью (1:1) и ставят в подвал. Здесь семена проходят стратификацию при температуре 2-5°С. Вскоре после таяния снега семена актинидии дружно всходят, и их рассаживают на подготовленную грядку. Для размножения жимолости из однолетних ветвей в конце ноября нарезают черенки длиной 20-25 см. Их связывают в пучки по 20-25 шт. и хранят в снежном бурте до наступления весны. Тогда у основания черенков образуются наплывы. Как только почва поспеет, одревесневшие черенки высаживают в грунт, а через 2-3 недели они дают корни.

Источник: Анатолий МИХЕЕВ