Самодельная система отопления частного дома

В моем летнем щитовом домике уже 10 лет осенью и весной, когда на улице холодает, работает простейшая самодельная система водяного отопления. Собирал я ее из того, что оказалось тогда под рукой, купить пришлось только итальянский ТЭН мощностью 1,2 кВт с термостатом.

Система состоит из котла и секции радиаторов, соединенных муфтой и резиновыми патрубками (ранее применявшимися в системе отопления автомобиля ЗИЛ-133). Для радиаторов я использовал оцинкованные трубы, а сам котел 1 сделал из черной трубы со стенкой толщиной 5 мм (оцинкованной трубы подходящего мне диаметра 158 мм не нашлось). Для котла требовалась труба длиной 320 мм. Торцевал я ее под углом 900 на токарном станке, хотя можно отрезать и болгаркой по шаблону. Получившийся отрезок трубы с двух сторон заварил металлическими листами толщиной 6-10 мм (на рис. они обозначены 1а и 1б). Оцинкованные же трубы соединял по возможности с применением резьбовых соединений, так как при сварке цинк выгорает.

В боковой стенке 1а (ее диаметр 160 мм) по центру прорезал отверстие диаметром 20 мм (по длине резьбы ТЭНа). К стенке 1б по центру приварил патрубок 3 диаметром 60 мм и длиной 50 мм. К почти готовому котлу прикрепил сваркой трубу 5 длиной 390 см, прорезав под нее в котле отверстие диаметром 100 мм на расстоянии 50 мм от стенки 1б. Затем в трубе 5, отступив от ее верхнего края 330 мм (по центру), прорезал отверстие диаметром 20 мм: сюда подходит патрубок 4 диаметром 60 мм. Длиной он от 110 до 200 мм – это зависит от длины радиатора (у меня 110 мм).

Муфту 2 мне выточил токарь из коррозионно-стойкой стали 45, но в принципе, можно для этой цели использовать сталь другой толщины или стальную гайку с резьбой 2 дюйма. Радиаторы для комнаты я сделал сам из оцинкованных труб 6 диаметром 60 мм. Длину их определял в зависимости от места установки на стене дома. Так, для комнаты площадью 18 кв.м нужно было 2 трубы длиной 1180 мм, а для маленькой, 12-метровой, – одна труба длиной 1105 мм. К радиаторам приварил две распорки 6в, сделав их из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 180 мм. Сваривал их очень осторожно, чтобы не выгорел цинк изнутри трубы, поэтому шов делал длиной 3-5 мм. Для торцевой части радиатора (патрубок 6е) я использовал трубы длиной 100 мм из черной стали. Патрубки 6б длиной 50 мм изготовил из того же материала, а уголок (деталь 6а) взял стандартный заводской диаметром 56 мм.

[ad#ad-1]

Когда все детали для системы отопления были готовы, я повесил их на стены и соединил между собой с помощью четырех резиновых патрубков длиной 90 мм. Зажимал патрубки винтовыми хомутами диаметром 70 мм, а для герметичности, перед тем как надевать на трубы, патрубки изнутри промазал масляной краской. Секции радиаторов в комнатах крепил на стандартные крючки, применяемые для фиксации чугунных радиаторов. Затем в муфту 2 ввернул ТЭН (тоже на краску), для герметичности соединения проложив листовой паронит толщиной 3 мм. ТЭН заворачивал с помощью двух газовых ключей № 2.

 

Через трубу 5 залил теплоноситель, так чтобы нагреваясь, он был выше патрубка 4 на 200 мм. Выше не стоит: при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме и может пойти через край трубы 5. Систему заземлил, чтобы случайно не получить удар током. Для этой цели напильником и наждачной бумагой зачистил полоску шириной 10-15 мм на стыке патрубка 4 с трубой 5 и установил жестяной хомут под болт М6 с двумя гайками под провод 1,5 кв.мм. А по всему дому у меня проложен общий контур заземления – провод 2,5 кв.мм. Он выведен через стену и прикреплен к железной трубе длиной 2 м и диаметром 0,5 дюйма, вбитой в землю на глубину 1,4 м.

 

Кроме того, в качестве защиты у меня на фазе и (на случай, если один откажет) на ноле стоят автоматические предохранители на 16 А. Включая их, я запускаю ТЭН. Нагревающийся теплоноситель расширяется и поднимается внутри трубы 5 (за его уровнем можно следить сверху). Когда температура достигнет 800 (приблизительно через 45 минут), срабатывает термостат, отключая электроэнергию. Кстати, первоначально в систему я заливал воду, но на практике это оказалось не очень удобно: на зиму ее приходилось сливать да и трубы ржавели. Поэтому в качестве теплоносителя решил использовать автомобильный тосол-40. Здесь тоже были проблемы: при нагреве он испарялся, вынуждая регулярно доливать новые порции, если уровень нагретого теплоносителя не достигал отметки 200 мм. Соответственно, герметично закрывать систему было невозможно, и при работе радиаторов в доме всегда появлялся характерный сладковатый запах. А весной 2011 г. я вместо тосола залил дизельное масло. Оно не испаряется и не замерзает, поэтому верхнюю часть трубы 5 я герметично заварил, как это сделано в бытовых масляных обогревателях. Еще я заметил, что радиаторы, работающие на масле, нагреваются быстрее и дольше держат тепло, чем при использовании тосола.

В результате в комнатах стало намного теплее. Срок же службы масла в герметичной системе, я считаю, не ограничен.

Источник: В.ПОСТНИКОВ

Отопление дома. Видео

[youtube]cxAkNRMC8KQ[/youtube]