Малиновое чудо

Особенности агротехники.

Малину на одном месте выращивают обычно 8—10 лет, иногда и более. Поэтому очень важно правильно её разместить и тщательно подготовить почву. Предпочтительны места с подветренной стороны хозяйственных построек, хорошо освещенные и защищенные от сильных и холодных северных ветров. Посадочные траншеи располагайте по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад, что максимально обеспечивает солнечное освещение. Но надо избегать участков со стоком талых и дождевых вод, а также с высоким уровнем грунтовых вод: не ближе 1— 1,5 м. Наиболее подходящими для этой культуры являются влагозадерживающие , но одновременно хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные со слабокислой реакцией почвы. Пригодны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые, но с ежегодным внесением большого количества органики и регулярным поливом. Не годятся среднесуглинистые, суглинистые и маломощные супесчаные почвы.

Малину лучше высаживать в средней части склона с уклоном не более 3° южной , юго-западной или западной экспозиции для защиты от холодных ветров, а также на плоских, выровненных участках с хорошим дренажем. На пониженных местах растения затягивают рост, побеги плохо вызревают, страдают от низких температур и грибных болезней. Непригодны замкнутые котловины или участки с блюдцами, на которых малина страдает от избытка влаги и морозов. Она плохо растёт и плодоносит на сухих возвышенных местах.

За 1 —2 года перед посадкой повышают плодородие почвы и уничтожают сорняки. В первый год вносят органику (компосты, перегной) — 10—30 кг/кв.м, перекапывают участок и засаживают ранними зеленными культурами, после них сеют кабачки, тыкву. На второй год размещают бобовые , в июне зелёную массу измельчают и заделывают в почву в качестве удобрения. Можно тыквенные заменить рожью и использовать её как зелёное удобрение.

[ad#ad-1]

Сажают малину осенью (сентябрь—октябрь ) до наступления морозов и рано весной до пробуждения почек. Для Молдовы были выявлены наиболее высокоурожайные сорта с плодами высокого качества: Барнаульская, Скромница, Рубин болгарский, Латам, Метеор, Бальзам, Новость Кузьмина, Бригантина; ремонтантные — Люлин, Бабье лето, Полона. Посадочный материал лучше приобретать в специализированных питомниках или брать на молодых здоровых плантациях одревесневшие и зелёные корневые отпрыски и корневые черенки. Одревесневшие отпрыски обычно заготавливают осенью.  Малину  выращивают кустовым или полосным способом, располагая ряды с междурядьем в 1,8—2,2 м, в ряду между кустами — 0,5—0,7; при полостном способе 0,3—0,5 м. Стандартные саженцы — однолетки, не подсохшие, без листьев с нераспустившимися почками и механических повреждений, с разветвленной или густомочковатой корневой системой длиной не менее 10 см, как минимум, с одним побегом диаметром 0,7—1,0 см у основания.

Сажают ягодник в ямы или траншеи шириной 30—40 см и глубиной 30 см, заправленные почвой перегнойного горизонта. На окультуренных почвах хорошие результаты даёт посадка в борозды глубиной 20 см. Глубина посадки равна той, на которой саженцы росли в питомнике. После посадки — обильный полив и мульчирование компостом, полуперепревшим навозом или перегноем. Необрезанные саженцы обязательно укорачивают до 30—40 см. Одновременно готовят опоры: деревянные колья (основания которых 2 дня протравливают в растворе медного купороса — 1 кг/50 л воды), некондиционные трубы диаметром 5—8 см, обработанные битумом.

При кустовом способе выращивания побеги подвязывают к кольям или веером к однорядной шпалере из двух рядов проволоки, натянутой на высоте 60-80 см и 130-150 см. Самый простой способ — натяжение двух параллельных рядов проволоки толщиной 4—6 мм или прочного синтетического шпагата с обеих сторон полосы растений на высоте 2/3 длины двулетних побегов после весеннего укорачивания. На конце каждого ряда устанавливают столбы из любого материала высотой до 2,5 м и укрепляют их растяжками. Через каждые 10—15 м устанавливают промежуточные опоры с поперечными планками на высоте 110-150 см (рис. 1-3).

Уже в первый год после посадки приступают к формировке надземной части растений. Когда побеги замещения достигают 80—90 см, их прищипывают , стимулируя пробуждение почек и образование разветвлений. За счёт этого существенно увеличивается зона плодоношения. Через несколько дней после первой прищипки в пазухах верхних листьев появляются ростки и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 см до 70—80 см и больше. Вторую, решающую, обрезку делают на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распускаются. Кроме вершины основного побега, обрезанного в прошлом году, укорачивают на 10—15 см все побеги, образовавшиеся на нём после первой обрезки. Вторую обрезку называют решающей, т.к. ее результат — образование 15—30 побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздями спелых ягод.

При формировке кустов следует оставлять на куст 6—8 побегов, расположенных друг от друга на 12—15 см, т.к. в противном случае они сильно затеняют друг друга, что ведёт к потере урожая на нижних ветвях. В течение всего периода вегетации следует регулярно удалять сорняки, а почву постоянно рыхлить. Всё лето необходимо вырезать поросль, которая появляется в междурядьях или в ряду. Для получения высокого урожая борьба с порослью не менее важна, чем борьба с сорняками.  ИЛ. КАРАМАН