Защищаемся от заморозков

Понижение температуры до отрицательных значений в конце весны и даже в начале лета вызывается двумя причинами – приходом из северных районов холодных воздушных масс и так называемым радиационным выхолаживанием. Большие массы холодного арктического воздуха способны за короткое время накрыть значительные территории, включая южные районы нашей страны. Механизм их отрицательного воздействия на растения прост: воздух, температура которого минус 3-7°, быстро охлаждает все, с чем соприкасается, особенно после захода солнца.

А вот действие радиационного выхолаживания сложнее. Облака – это своеобразное одеяло, которое удерживает тепло ближе к поверхности земли. Пасмурная погода способствует сохранению ровной, без резких колебаний, умеренной температуры воздуха и почвы. Но если облачность переменная и прохладный пасмурный день сменяется ясной ночью, земля активно излучает тепло («излучение» по-латински – radiatio) в открытое пространство и выхолаживается. Следующий пасмурный день не дает солнцу восстановить утраченное тепло, а расчистившееся к вечеру небо снова беспрепятственно пропускает тепловое излучение, идущее от земли.

При такой погоде весной в течение нескольких суток температура поверхности почвы и приземного слоя воздуха может снизиться с плюс 10-15° до отрицательных значений. Временами радиационное выхолаживание сочетается с притоком арктического холодного воздуха, и тогда даже в ясные солнечные дни температура опускается ниже нулевой отметки. При заморозках вода в растениях превращается в кристаллики льда и повреждает клетки. Наиболее уязвимы нежные бутоны и цветки. Бороться с заморозками непросто, но сама природа помогает нам в этом.

Ведь клеточный сок – это не чистая вода, а раствор Сахаров и минеральных веществ, замерзающий при более низкой температуре, чем 0°. Увеличить концентрацию клеточного сока в растениях помогает внекорневая подкормка – опрыскивание листьев (желательно и по нижней стороне тоже) растворами удобрений, лучше всего калийных или фосфорно – калийных. Опрыскайте плодовые деревья и ягодники до цветения по листьям (обработка по раскрывшимся цветкам может навредить насекомым-опылителям) раствором сернокислого калия или монокалийфосфата в концентрации 5-10 г/л. При опасности поздних заморозков, повреждающих завязи, можно опрыскать растения и после цветения. Это не только повысит их устойчивость к заморозкам, но и увеличит сопротивляемость болезням.

Понижение вечерней температуры воздуха в мае до плюс 4° при ясном небе – признак надвигающейся опасности. Если вы наблюдаете такое явление или услышали прогноз на заморозки, защитить ягодники (прежде всего жимолость и смородину) и небольшие деревья, а также грядки со всходами можно с помощью нетканого материала (спанбонда,агроспана). Надежнее использовать самый плотный. Лучше всего в середине дня, пока еще тепло, укутать растения материалом, желательно в два слоя или больше.

Пленка тоже поможет, но из-за ее прозрачности эффект будет слабее, к тому же пленка сильно отпотевает. Внутрь укрытия, особенно если вы укрываете растения вечером, полезно поставить бутыли с горячей водой – они действуют как грелки. Крупные яблони и другие плодовые во время цветения спасают от заморозков дымлением. Для этого в саду поджигают кучи прошлогодней листвы, влажных опилок или других дымящихся материалов. Однако надо сказать, что способ этот трудоемкий, создать плотную завесу сложно, к тому же не все соседи будут в восторге от такой операции.

Довольно эффективны способы прогрева земли под растениями. Если день ясный, накройте землю вокруг деревьев и кустарников прозрачной полиэтиленовой пленкой. Солнечные лучи нагреют землю под ней, но тепло благодаря парниковому эффекту не уйдет из-под пленки. Вечером ее снимают, и теплый воздух от нагретой земли поднимается, проникая в кроны деревьев. В пасмурный день пленка помогает меньше, но все-таки польза от нее есть. Черная пленка не так эффективна, как прозрачная, она плохо пропускает тепло к земле, хотя сама и нагревается. Для прогрева почвы рекомендуют также обильно полить ее перед заморозком. Вода температурой 10-15° передает тепло почве, а потом, испаряясь, воздуху. Если у вас будет возможность пролить землю горячей водой (но не кипятком) – еще лучше.

[ad#ad-1]

Помимо возвратных холодов и заморозков плодовым растениям поздней весной угрожают болезни и вредители. Многим садоводам приходится наблюдать на своих участках, как на обыкновенных и войлочных вишнях или миндале в начале лета начинают отмирать ветки. Листочки и завязи за 2-3 дня увядают и засыхают. Ветки кажутся обожженными. Это монилиоз, или монилиальный ожог, в последние годы поразивший косточковые породы во многих районах нашей страны.

Болезнь вызывается грибом, споры которого проникают в цветки, а оттуда прорастают нитями (гифами) в побеги. Развивающаяся внутри ветви грибница некоторое время не проявляет себя. Но через 1,5-2 недели после заражения гифы заполняют сосуды древесины, вода перестает поступать к листьям, и они засыхают. Споры гриба разносятся на десятки и даже сотни метров, так что источник болезни – деревья с мумифицированными (засохшими на ветках) зараженными плодами и больными побегами – надо искать не только на своем участке, но и на соседних.

Чтобы предотвратить заражение, по бутонам нужно опрыскать деревья косточковых пород, прежде всего вишни, специальными препаратами. Хорошо подойдут 1%-ная бордоская смесь, препарат ХОМ или его заменитель Абига-Пик (5-10 г/л), Фитолавин (2 мл/л), Хорус (0,3 г/л), Фундазол (1-2 г/л). Очень важно соблюдать рекомендуемую концентрацию рабочего раствора. Иногда возникает искушение ее превысить и шарахнуть по сильно пораженным растениям ударной дозой, однако делать этого не следует.

Итак, вы защитили растения от заморозков, опрыскали их до и после цветения, но расслабляться пока рано. Завязи яблони могут подвергнуться нападению гусениц плодожорки, а на побегах черной смородины среди молодой листвы можно увидеть крупные нераспустившиеся почки. Это поражение почковым клещом (о нем чуть позже). Бабочки плодожорки начинают откладывать яйца на листья через 7-10 дней после цветения яблони.

Через 1-2 недели, в зависимости от погоды, из яиц выходят гусеницы, некоторое время они питаются молодой листвой, а потом вгрызаются в завязи. Если заметите поддеревом опавшие завязи или молодые плоды с характерным для червячка входным отверстием, тряхните яблоню, соберите все опавшие плоды и закопайте на глубину 30-50 см. В противном случае гусеницы выберутся из них, поднимутся по стволу и повредят новые завязи.

Через неделю после цветения можно опрыскать яблони биологическими препаратами Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм либо химическими Децис, Инта-ВИР или другими. Повторная обработка в любом случае проводится через 7-10 дней. Нераспустившиеся почки смородины нужно собрать и уничтожить (например, сжечь) как можно раньше. Лучше всего в течение 7-10 дней после появления листьев, чтобы микроскопические, почти незаметные глазу, но очень вредоносные клещи, высасывающие из растения соки и тем самым значительно ослабляющие его, не покинули эти почки и не расселились по соседним веткам и кустам.

После этого опрыскайте растения системными препаратами от вредителей. На ягодных кустарниках после цветения рекомендуют использовать только биологические или биогенные препараты, чтобы не допустить остаточного количества химии в плодах. А.ПЕТРОВ