Выращивание пекинской капусты

Купил семена и посеял их весной в открытый грунт. Они хорошо взошли, дали крепкие всходы, но дальше неприхотливая, на первый взгляд, овощная культура стала преподносить сюрпризы. В итоге моя затея окончилась полным провалом: кочаны получились рыхлыми, капуста дала цветочные стрелки и зацвела.

На следующий год я заказал по почте пакетики гибридов пекинской капусты F1 Таранко и Маноко. Семена пришли поздно, и весенний сезон пришлось пропустить. Посеял их в первой декаде июля – одновременно с редькой черной. Увы, я не подумал, что капуста придется по вкусу крестоцветной блошке. И меня опять постигла неудача – этот маленький ненасытный вредитель потрудился на славу, полностью уничтожив всходы. Поскольку вегетационный период у пекинской капусты короткий (до 70 дней), я рискнул оставшиеся семена посеять 1 августа. И тут мне повезло: начались дожди, ночи стали прохладными, и блошка пропала. А капустнице «пекинка» не пришлась по вкусу. К тому же и особого ухода за
капустой не потребовалось: на грядке до нее рос чеснок, который я регулярно подкармливал и пропалывал.

 

Легкие заморозки капуста перенесла отлично, причем без укрытия, и в первых числах октября я снял неплохой урожай. Успех ободрил меня, и я стал испытывать разные способы выращивания пекинской капусты. Теперь она мне удается как при весенней, так и при летне-осенней посадке – снимаю два урожая за сезон. В первую очередь учитываю, что пекинская капуста – растение длинного дня (если он равен или больше 12 ч, капуста зацветает). При коротком световом дне стрелка с семенами не образуется, но отлично растут листья и завязываются кочаны, что нам и необходимо.

Еще эта капуста не любит жару. Лучше всего она растет при температуре плюс 15-25 C. Поэтому для сбора урожая летом я сею семена с 5 по 10 апреля в специальные кассеты на подоконнике. Подросшую рассаду переношу в теплицу, а в начале второй декады мая высаживаю на грядку под укрывной материал.

Для летней посадки рассаду готовлю в таких же кассетах во второй-третьей декаде июля. Ставлю их на солнечном месте, защитив от вредителей. Важно, чтобы растения не пересыхали. На грядку высаживаю (методом перевалки) капусту в конце июля, стараясь не повредить корни. Место для грядки выбираю такое, чтобы растения были хорошо освещены, но в полуденное время защищены от лучей солнца забором. Обычно я подсаживаю пекинскую капусту к другим овощам, например к редису или салату (как культуру-уплотнитель), или размещаю после чеснока (повторная культура). Поскольку капуста не терпит кислой почвы (заболевает килой), при подготовке грядки под озимый чеснок вношу доломитовую муку или известь. А так как корневая система у «пекинки» слабая, заправляю почву органикой, используя хорошо выветренный торф, перегной, перегоревший после огуречных гряд навоз. А вот свежий навоз применять категорически
не рекомендую.

За сутки до высадки рассады вдоль грядок, расположенных с севера на юг, натягиваю шпагат с интервалом 50 см. Проливаю обозначенные рядки из лейки, тяпкой делаю борозды и специальным самодельным посадочным конусом выкапываю на расстоянии 35-40 см друг от друга воронкообразные ямки глубиной 12-15 см. Для чего слегка надавливаю на конус до ограничителя и совершаю круговое движение рукой. В углубление насыпаю небольшое количество золы и комплексное минеральное удобрение для капусты (1/2 ч. ложки). Затем на треть высоты заполняю ямку компостом, предварительно просеяв его через сито. После чего переваливаю из кассеты рассаду (размещаю ее в шахматном порядке) и проливаю лунку раствором Гумми. Этим же удобрением, а также Фитоспорином для профилактики болезней поливаю борозду. При поливе почва оседает, заполняя все пустоты.

[ad#ad-1]

Если сею сухими семенами, лунки предварительно проливаю водой. А когда она впитается, подсыпаю компост до уровня канавки (желоба). Затем делаю углубления (1 см), раскладываю в них по 2 семени, присыпаю грунтом, слегка уплотняю, проливаю раствором любых гуминовых удобрений и канавку обильно увлажняю. После появления всходов осторожно прореживаю растения, оставляя один, самый сильный росток. Семена всходят обычно на 4-7-е сутки.

Всходы и взрослая капуста легко переносят небольшое похолодание (до минус 40), а вот во время формирования вилка это может вызвать стрелкование. Преждевременно зацвести капуста может также из-за высокой температуры. Поэтому я устраиваю кратковременное укрытие от заморозков и жары. Пекинскую капусту не окучиваю, а лишь осторожно и неглубоко рыхлю почву вокруг растений и удаляю сорняки. Весной почву мульчирую соломой. Однако в годы, когда много слизней, заменяю ее органикой. Почву держу влажной и рыхлой, но не переувлажняю и даю возможность подсохнуть верхнему слою.

Растения требовательны и к хорошему питанию. Подкармливаю капусту через две недели после высадки или появления всходов перебродившим, разбавленным водой коровяком (в соотношении 1:10)или настоем птичьего помета (1:20) из расчета 1 л на растение. Подкормку в весеннем обороте даю три раза (через каждые 3 недели), в летнем и осеннем – дважды. Подкормку вношу после полива растений в ранее сделанный на небольшом расстоянии от рядка желоб, стараясь не попадать на листья. Чтобы в кочанах не накапливались нитраты, за три недели до уборки все подкормки весенней капусты, особенно содержащие азот, прекращаю.

Летнюю капусту перестаю подкармливать в конце августа. Примерно за три недели до уборки поливаю растения раствором суточного настоя золы (300 г на ведро воды). Для хорошего завязывания вилков при отрастании 12-14 листьев применяю внекорневую (по листу) подкормку борной кислотой (2 г развожу в 1 л горячей воды и доливаю холодной до объема 10 л). Обработку провожу утром, пока лист влажный. Для профилактики мягкой гнили, точечного некроза и краевого верхушечного ожога вношу кальциевую селитру (10-15 г на ведро воды на1 л под корень).

 

В дальнейшем уход за пекинской капустой сводится к прополке, своевременному поливу и борьбе с вредителями. А их у «пекинки» предостаточно. Для защиты от крестоцветной блошки и крестоцветных клопов стараюсь сажать капусту в ранние сроки и в пасмурные дни. Грядки рядом с капустой занимаю томатами, чесноком и луком – они снижают активность крестоцветной блошки. С этой же целью использую (расставляю их между растениями) бумажные флажки и яичную скорлупу, смазав их долго не высыхающим клеем или вазелином.

Блошки перепрыгивают с одного растения на другое и приклеиваются к этим ловушкам. Из химических препаратов до завязывания кочана и не позже чем за 30 дней до уборки использую Актеллик, Актару, Искру либо Инта-Вир. Помогает и шампунь от блох для животных (2 колпачка шампуня на 10 л воды). Из народных средств применяю настои: листьев и корня одуванчика (500 г) или смеси чеснока, пасынков, листьев томата либо картофеля (по 1 стакану), растения пропускаю через мясорубку и заливаю теплой водой (10 л), тщательно размешиваю, процеживаю, добавляю хозяйственное мыло (30 г/10 л) и опрыскиваю грядки (5 кв.м). Хороший эффект дает раскладывание веточек полыни на грядках и опыливание всходов капусты смесью табачной пыли, древесной золы (по стакану) и красного острого перца (2 ст. ложки на 1 кв.м). Порошок рассыпаю два-три раза за сезон с интервалом 5 дней через двойной слой марли.

За последние годы я испытал 7 сортов и гибридов пекинской капусты. Лучшие результаты показали гибриды Маноко и Таранко. Неплохо проявили себя самые скороспелые отечественные гибриды капусты Нежность и Филиппок. Они устойчивы ко многим заболеваниям, но из-за того что кочаны у них небольшие, примерно 300-500 г, я перестал их выращивать. Хороши среднепоздний лежкий гибрид Ника (масса кочана 2-3 кг) . Интересен среднепоздний сорт Бокал (до 3,5 кг) со светло-желтой окраской внутренних листьев. Все перечисленные выше сорта и гибриды дают урожай летом, осенью и лежат до Нового года. Надо лишь завернуть вилки в пищевую пленку и хранить при температуре плюс 5-7 С.

Источник: А.ВОРОНОВ

Урожайная капуста. Видео

[youtube]JoUYMeKwfIY[/youtube]