Обустраиваем теплицу – постройка теплицы, фундамент

Рано или поздно любой сельский житель и даже дачник понимает, что зелень и овощи, выращенные на своём огороде, без применения минеральных удобрений и пестицидов, более ценны и полезны для организма, нежели купленные в магазинах. Уже одно то, что на стол поступают свежие продукты, перевешивает чашу весов в пользу приусадебного огородничества.

Так почему же всё-таки «обустраиваем», а не строим? Дело в том, что теплица — это не только каркас со светопропускающим покрытием. Это ещё и грядки, грунт, возможность лёгкой манипуляции с растениями и многое другое. Мне как ландшафтному дизайнеру порой странно видеть прекрасную теплицу, грядки в которой находятся на уровне земли, и пробираться к растениям нужно бочком, в лучшем случае — по положенной дощечке. Будучи специалистом сельского хозяйства и имея определённые знания и опыт, я долго и привередливо подбирал модель теплицы. То не устраивала конструкция, то материал каркаса, то цена. Наконец, остановился на подходящей модели теплицы «по Митлайдеру», об обустройстве которой и хочу рассказать.

Разумно и оправданно считается, что большинство огородных культур успешно развиваются в приподнятых грядках. Собственно термин «грядка» обозначает вал, приподнятость. Замечено, что зеленные культуры, паслёновые, бахчевые, корнеплоды лучше растут в условиях насыпного грунта, нежели полем. Правда, повышенная дренажность насыпных грядок должна компенсироваться обильным поливом.

Я решил устроить в теплице грядки высотой 25-30 см. В таком слое плодородной почвы отлично развиваются корни томатов, перцев, баклажанов, огурцов. Добавление компоста (я не использую в качестве органических удобрений ни торф, ни навоз) в грунт значительно повышает его влагоёмкость и плодородность. Кроме того, разлагаясь, компост выделяет тепло, которое, подогревая грунт, способствует активному разрастанию корневой системы растений. При террасировании, или, как сейчас называется этот приём дизайна, «геопластике» участка у меня осталось достаточное количество материнского грунта — лугового суглинка, из которого я насыпал грядку 4×6 м высотой около 40 см. За те 5-6 лет, что я находился в поиске нужной модели теплицы, грунт уплотнился и осел. При проведении террасирования участка 6 лет назад лишняя земля была сбуртована в широкую грядку размерами 4×6 м.

Чтобы земля не пустовала, на этой грядке мы высаживали кабачки, патиссоны, тыкву, картофель, ежегодно внося компост. Модель теплицы, которую я приобрёл, рекомендовали устанавливать на ленточный бетонный фундамент или обвязку из бруса. Причём наличие креплений-проушин подразумевало расположение каркаса где-то в середине верхней плоскости фундамента. С этим я был категорически не согласен, так как в данном случае ливневая или талая вода попадает на фундамент, разрушая его. Я срезал ненужные проушины, планируя установить каркас чётко по краю фундамента и опустить сотовый поликарбонат на боковую сторону фундамента, чтобы защитить его от осадков.

 Теплицу размерами 3×6 м планировалось сдвинуть ближе
к северной части грядки, оставив с южной стороны место
под плантацию земляники. В качестве правила для разметки
фундамента использован ровный брус сечением 50×100 мм.

В качестве материала для фундамента использован брус сечением 100×150 мм. Для добора высоты грядок оставалось 15 см, поэтому брус было решено монтировать на фундаментные блоки. Однако, посмотрев, что предлагается на рынке, я пришёл к выводу, что сам сделаю лучше. Размеры фундамента — 3×6 м. У меня не возникло сомнений, как следует ориентировать теплицу — ведь она строится с целью получения раннего урожая, следовательно, весеннее солнце должно максимально долго её освещать. Странно размещать её торцом на юг, однако многие дачники исходят не из потребностей растений, а из особенностей расположения сооружений на собственном участке, стремясь к тому, чтобы и теплица вписывалась в общую концепцию ландшафта.

Не стоит прижимать теплицу слишком близко к забору, даже если он сделан из сетки-рабицы. Оптимально, когда теплица доступна со всех сторон — можно и помыть, и заменить покрытие, если необходимо. При разметке места для фундамента на грунте следует измерить диагонали прямоугольника, естественно, они должны быть одинаковыми. В моём случае одну длинную сторону прямоугольника я расположил по краю грядки, а для другой пришлось рыть траншею. В качестве правила оказалось удобным использовать брус сечением 50×100 мм, который впоследствии тоже был задействован в строительстве.

Пролёт в 6 м разделил на 3 части по 2 м. Расположение угловых блоков рассчитал так, чтобы брус укладывался точно посередине блока. Обычно при сооружении столбчатого фундамента под бетонные блоки в качестве пяток подкладывают плитки. Я решил не отступать от традиций и вырыл прямоугольные ямки 40×40 см глубиной ~5 см. Чтобы избежать горизонтального смещения при пучении грунта, в середине ямок садовым буром сделал отверстие глубиной ~15 см. Из влажного песка насыпал небольшой слой подушки.

 В нужных местах вырыты прямоугольные ямы
для заливки подпятников, а в них садовым
буром сделаны неглубокие отверстия.

Горизонтально по уровню установил брус-правило. Его высота определила высоту пяток над землей — 5 см. Заливал бетон в 2 приёма. Вначале заполнил отверстия и до половины по высоте прямоугольные ямки. Потом уложил металлическую сетку в качестве арматуры и залил ямки бетоном по уровню бруса.

Подпятник заливаем в два приёма. Примерно в середине
по высоте укладываем армирующую сетку.

При окончательной заливке бетон выравниваем с помощью
установленного по уровню бруса-правила. Толщина
подпятника получается примерно 10см.

Опалубку для столбиков изготавливаем из обрезков бруса,
скреплённых фанерой. Гвозди вбиваем не полностью,
чтобы опалубку можно было потом легко разобрать.
Готовую опалубку устанавливаем на ещё не застывшие
подпятники и выравниваем по уровню.

Постепенно заполняем опалубку бетоном,
постоянно трамбуя его и проходя
мастерком вдоль её внутренних стенок.

За то время, пока бетон схватывался, изготовил опалубку для столбиков. Удобно использовать обрезки бруса, скреплённые фанерой или досками. Размеры столбиков — 20x20x15 см. Гвозди наживлял так, чтобы опалубку можно было легко разобрать. Опалубку обильно смочил, установил на схватившиеся, но ещё не застывшие пятки, выровнял по линии и по уровню и залил бетоном, который утрамбовал. Если при этом вдоль внутренней стороны опалубки периодически проходить мастерком, то грани у будущего бетонного блока получатся гладкие, без пустот.

 После затвердевания бетона опалубку снимаем.
Столбикам даём полностью просохнуть.

Брус обвязки фундамента простругиваем только
с верхней грани. Делаем запилы для формирования
углов и укладываем на столбики, проверяя равенство
диагоналей образованного прямоугольника.

Углы обвязки крепим врезными раскосами.

Брус обвязки простругал с верхней стороны, а затем сделал угловые запилы внахлёст, после чего установил на столбики и проверил равенство диагоналей. Чтобы брусья обвязки не смещались, углы закрепил врезанными раскосами из бруса сечением 50×100 мм, проструганного сверху. Для удобства раскосы максимально приблизил к углу. В противном случае каждый из них надо максимально отодвинуть от угла, чтобы образовавшийся треугольник земли можно было легко обработать. После подгонки деталей я разобрал обвязку. Стороны бруса, которые будут соприкасаться с землёй, тщательно промазал битумной мастикой. Она, как показала практика, не оказывает отрицательного действия на растения, но надёжно защищает древесину от гниения. Мастика лучше держится на необструганной поверхности, долго не сохнет и, обладая высокой пластичностью, заполняет все трещины и неровности. Единственная отрицательная черта — пачкается. Поэтому наружную грань бруса лучше промазывать после его установки и сборки всей обвязки.

Разметку грядок и прохода удобно производить с
помощью бруса сечением 50×100 мм.

Копать траншею под проход начинаем,
немного отступив от разметки внутрь.

На бетонные столбики под брусьями уложил «сэндвич» из двух слоёв гидроизоляции с теплоизоляционным материалом между ними. В простейшем исполнении это сложенный в несколько слоёв кусок геотекстиля, обёрнутый рубероидом. Важно, насколько удобно будет работать в теплице: ходить в ней по узкой дорожке между грядок, занося органические удобрения в вёдрах, и в них же выносить осенью ботву, либо пользоваться тачкой, значительно облегчив себе труд по обслуживанию растений. Несомненно, это зависит от ширины теплицы. Например, при её ширине в 2 м неоправданно закладывать проход шириной около 1 м. Но если ширина теплицы — 3 м, то допустимо устройство прохода, по которому можно будет проехать с тачкой.

После того как основная масса грунта будет вынута,
выравниваем стенки и пол траншеи.

Насыпаем песчаную подушку слоем 5 см, разравниваем
и трамбуем.

Практика показывает, что при одностороннем доступе грядки шириной более 1 м неудобны в эксплуатации. В моём случае ширину прохода задал размер дверного проёма: сам проход получился шириной 80 см, грядки — по 90 см. Проход между грядками я замостил тротуарной плиткой. По моему проекту теплица приподнята над землёй на 30 см, а высота грядок от пола — 20 см, то есть финишное покрытие пола оказывается выше уровня земли на 10 см, и его не заливает талыми водами весной.

На песок укладываем дорожный геотекстиль и тротуарную
плитку. Место для будущего пандуса оставляем свободным.

Чтобы через высокий порог можно было в теплицу вкатить тачку, я соорудил пандус. Разметить центральный проход оказалось удобно с помощью всё того же бруса-правила. Копать траншею я начал, несколько отступив внутрь от разметки. После того как основная масса грунта была вынута, выровнял стенки и пол. Насыпав песчаную подушку слоем ~5 см, утрамбовал и выровнял её. Затем расстелил дорожный геотекстиль плотностью 120-150 г/м2 и уложил тротуарные плитки. Важно не насыпать песок под плитку и использовать именно плотный геотекстиль. В противном случае вездесущие муравьи обязательно обоснуются в песке под плиткой. (продолжение следует…)

Источник и фото: С.Батов

Теплица своими руками просто. Видео

[youtube]_kLJMKmwt8c[/youtube]