Русский камин, своими руками. Схема

Основное отличие русского камина от других – его архитектура. Каскад арок и полков в русском камине напоминает церковное строение или кремлевскую башню. Арочное поддувало вызывает ассоциации с въездными воротами кремлевской башни, а полки – со стрелецкими ярусами. Колорит камину добавят статуэтки стрельцов на полках и другие предметы военной символики России.

Для кладки русского камина, как и для печи, отметку (уровень) фундамента предусматривают ниже уровня пола помещения на 15-16 см. При этом размер фундамента должен быть больше размера камина на 5-10 см с каждой стороны. Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной, ровной, но шероховатой – для лучшего сцепления с кирпичной кладкой. На фундамент, чтобы не отсырели кирпичная кладка камина и деревянные полы помещения, укладывают гидроизоляцию. Чаще всего это 1 -2 слоя рубероида или 2-3 слоя пергамина (в зависимости от влажности грунта).

Для строительства камина нам потребуется:

кирпич красный М200 – 760 шт.;
кирпич шамотный LU8 -16 0 шт.;
глина гжельская или кудиновская – 400 кг;
мертель -12 0 кг;
песок – по потребности;
задвижка дымовая (40×13 см) – 1 шт.;
решетка колосниковая (32×20 см) – 2 шт.;
уголок стальной № 60 – 2 м;
полоска стальная (0,5x5x200 см) – 1 шт.;
кирпич темно-коричневый М200 – 160 шт.;
плита мраморная или гранитная – по месту.

Первые два ряда кладки выкладывают строго по размеру камина, соблюдая его геометрию. Такая тщательная работа оправдает себя при кладке последующих рядов камина. Перед началом кладки каждый раз придется готовить раствор и кирпич. Для этого в ведро глинопесчаного раствора добавьте цемент М-400 или М-500. Я обычно на ведро раствора добавляю 0,5 л цементного раствора (густоты молока). Если собираетесь смешивать составляющие миксером, подберите самую узкую емкость, которую можете айти. После миксера раствор нужно перемешать еще и мастерком.

Кирпич готовят на каждый ряд отдельно. Сначала ряд выкладывают без раствора, проверяя его внешний вид. Затем кирпичи погружают в воду на 5-10 с и моют. Долго держать современный кирпич в воде нельзя, так как он поглощает влагу, а печь или камин, сложенные из сырого кирпича, долго не прослужат. Ровную и красивую кирпичную кладку получают, придерживаясь двух простых правил.

Правило первое: сначала следует укладывать все угловые кирпичи, а после их выверки по ним как по маякам кладут остальные. Следующий ряд укладывают , только полностью уложив предыдущий.

Второе правило: вертикальность углов при кладке угловых кирпичей нужно проверять не уровнем, как это делают неопытные печники, а более точным прибором – отвесом.

С 1 -го по 4-й ряд устраивают поддувало, глухие камеры и поддувальную арку. 4, 5 и 6-м рядами делают карнизик нижнего полка камина с выпуском кирпичей на 1/4 часть ширины кирпича. На 6-м ряду укладывают колосники топливника и мраморные или гранитные плиты на полок. При желании на 4-м ряду можно сделать небольшие выступы для шампуров. Тогда топливник превратится в удобный теплоемкий мангал. 7-м рядом размечают топочную часть камина. Форму и размер топливника выбирают в зависимости от помещения.

Футеровку (защитную облицовку) топливника выкладывают из шамотного кирпича на мертеле, специальном огнеупорном растворе. Заменять его песком нельзя – от высоких температур тот разрушается. Шамотную глину, как и природную, перед использованием на сутки замачивают в воде. Задняя стенка топливника становится толще с каждым рядом. На 7-10-м ряду ее толщина 6,5 см, на 11 -м ряду – 8 см. Каждый последующий (включая 19-й) ряд должен нависать над предыдущим на 1,5 см.

Важную роль в устройстве топливника играют температурные щели. При длительной топке камина кирпичная кладка футеровки увеличивается в объеме и при отсутствии температурных щелей давит на неустойчивые наружные стенки портала топливника. При этом кирпичная кладка арки топливника теряет устойчивость. Особенно это заметно, когда камин топят коксом, температура горения которого больше 130°. С 15-го по 19-й ряд делают кирпичную арку топливника. Это наиболее сложная работа. Арку кладут на таком же растворе, как и наружные стенки камина, но природную глину заменяют шамотной, у которой меньше усадка. На кирпичах (для лучшего сцепления с раствором) я предварительно делаю маленькие, чтобы их не было видно снаружи, насечки небольшой болгаркой.

Готовая арка должна постоять час-полтора, после чего опалубку можно разобрать. Под собственным весом арки кладочный раствор будет уплотняться, но не сжиматься. Для лучшего уплотнения на арку кладут 5-6 кирпичей и в таком состоянии ее держат 2-3 дня. За это время конструкция арки набирает прочность и может выдержать тяжесть верхних рядов кирпичной кладки.

Многие печники допускают ошибку, оставляя сложенную арку на опалубке на неделю или больше. Из-за усадки кладочного раствора нарушается монолитность кирпичной кладки арки, и плотность кладочного раствора уменьшается. В результате в процессе эксплуатации камина арка провисает, в швах кладки появляются трещины.

На 18-м ряду укладывают уголок-перемычку (на рис. поз. 3), размером 60x60x5 мм. 20-м рядом оформляют газовый порожек и определяют ширину хайла. С 21-го по 30-й ряд устраивают дымосборник. Его ширина на 21-м ряду 25,5 см, на 22-м – 19 см, а с 23-го ряда – 13 см. На 22-м ряду оформляют каминный полок, а над ним – нишу глубиной в полкирпича, перекрываемую аркой. В нише можно разместить любую картину русской православной символики.

Венчает камин третий полок, расположенный, как и первые два, на карнизиках. Камин такого размера рассчитан для помещения площадью 15-20 м2.

Источник: Г.РЕЗНИК

 

Горизонтальный дымоход начало. Видео

[youtube]isDjnhKP6ng[/youtube]

Чтобы узнать как построить дом из кирпича, зайдите на сайт NBL и ознакомьтесь с технологией укладки полнотелого кирпича.